مزون مُدینه الگو ها و ایده های خیاطی
در این پست ایده ها و الگو های ساده برای خیاطی را خواهیم دید. برای استفاده از این الگو ها شما باید کمی با هنر خیاطی آشنا باشید.
کراوات
از یک کراوات قدیمی برای تزیین یقه استفاده کنید.
و یا حتی خود لباس!
با استفاده از یک شال و یک حلقه، و کمی خیاطی ساده، یک آغوشی راحت بدوزید.
با استفاده از این الگو یک شنل بدوزید.
یک سر همی برای کودک دلبندتون
یا شلوارک بندی
منبع :
https://www.elssahc.ir/
ادامه دارد...
مزون مُدینه 100 نکته خیاطی
51- در اندازه گیری دور گردن متر باید به صورت خوابیده اندازه گیری شود .
52- هرچه تاج آستین کوتاهتر باشد دست راحتتر حرکت می کند ولی خوش فرم نمی ایستد
53- در موقع وصل آستین به بالا تنه آستین را مقدرا کوچکی چین داده ( از نقطه موازنه جلو تا نقطه موازنه پشت )
54- برای تنگ کردن آستین از خط پهلو باید کم کرد .
55- اگر اختلاف بالا و پایین آستین زیاد باشد ( در آستین تنگ ) نصف آن را از درز پهلو و نصف دیگر آن را از قسمت آرنج می گیریم .
56- برای افراد چاق حلقه پشت آستین در بالاتنه را زیاد گود نمی کنیم و همچنین قسمت پائین آستین در پشت راهم گود نمی کنیم .
57- برای اینکه قسمت یقه را گشاد کنیم در سرشانه جلو باید برابر سرشانه پشت در قسمت یقه باشد .
58- پنس یقه را باید در گودترین قسمت یقه گرفت .
59- اگر یقه خیلی باز بود بهتر است پنس یقه را از چند جا بگیریم .
60- میزان پنس یقه به چند عامل بستگی دارد : 1- بازی یقه 2- برجستگی سیـ-ـنه 3- پارچه شلتر باشد .
61- حداقل پهنای سجاف یقه باید 6 تا 7 سانتی متر باشد .
62- میزان بازی یقه به چند عامل بستگی دارد : 1- به اینکه لباس زیری است یا رویی 2- نوک سیـ-ـنه میزان بازی یقه را مشخص می کند .
63- پهنای جادکمه به اندازه قطر دکمه + 1 سانتی متر است .
64- مکان دکمه روی خط مرکزی جلو می باشد .
65- برای یقه آرشال هرچه یقه در قسمت سرشانه بیشتر روی هم بیاید یقه صافتر و ایستاده تر و پایدار تر می ایستد .
66- اگر انحنای پشت یقه برای ترسیم یقه بیشتر باشد یقه خوابیده تر است و اگر انحنای کمتری داشته باشد روی تن نمی خوابد .
67- میزان قوس یقه نشان گر خوابیدگی یقه است .
68- برای اینکه یقه های انگلیسی و آمریکایی و آرشال خوش فرم تر بایستد بهتر است آنرا روی کف دست نگه داشته و حالت گرد اتو کرد تا فرم دست را به خود بگیرد .
69- برای دامنی که زیپ مخفی در آن به کار می رود بهتر است از قزن قفلی استفاده کرد .
70- قسمت پایین دامن بهتر است 3 تا 4 سانتی متر اضافه دوخت داشته باشد و آستر دامن از آن کوتاهتر باشد .
71- برای اینکه لبه پایین کت ، آستین و لبه دامن خوش فرم تر بایستد بهتر است به جای دوخت از لایه حریر استفاده شود تا تمیز باشد .
72- جادکمه ها یا باید یکی افقی باشد و بقیه عمودی یا همه باید عمودی باشد .
73- در یقه انگلیسی بهتر است پشت یقه یکی در راه پارچه باشد و دیگری در بی راه پارچه .
74- برای رسم الگوی آستین کاپشن حلقه آستین + 5/0 می شود .
75- برای کاپشن اگر مد آستین کیمونو باشد از اساس کیمونو استفاده می کینم .
76- برای کاپشن اگر شبیه مدل آستین معمولی باشد از اساس معمولی ا ستفاده می کنیم .
77- برای یقه ایستاده قسمت خط مرکزی پشت پهنای یقه دلخواه است و در قسمت جلو 2 تا 4 سانتی متر بالاتر از قسمت پشت و ادامه آن پهنای دلخواه یقه است .
78- لبه پایین اساس آستین برای اینکه بهتر بایستد در قسمت جلو 5/0 سانتی متر به داخل منحنی می کنیم و در قسمت پشت 5/0 سانتی متر به سمت پشت را منحنی می کنیم .
79- در قسمت بالای آستین در قسمت جلو 7/0 تا 1 سانتی متر پایین آن را به داخل منحنی می کنیم و در قسمت بالای جلو 2 تا 5/1 سانتی متر بیرون می رویم .
80- در آستین در قسمت جلو ( منحنی بالای آستین ) به جای 2 سانتی متر بهتر است 1 سانتی متر بیرون بیاییم .
81- در قسمت بالای آستین در قسمت پشت 7/0 تا 5/1 سانتی متر پایین آن را به داخل منحنی میکنیم و در قسمت بالای پشت 1 سانتی متر بیرون می رویم .
82- برای کت ، پالتو و بارانی بهتر است از آستین دو تکه استفاده کرد زیرا درز پشت آستین بهتر روی دست می خوابد .
83- آستین دو تکه بیشتر در کت مردانه استفاده می شود که لبه آستین آن در درز پشت دارای پیلی است .
84- برای اینکه لباس اپل داشته باشد نیازی به اندازه اضافه برای آن در روی الگو نیست اگر برای شانه ای اپل لازم باشد قسمت سرشانه آن در مرکز کاپ آستین به اندازه قطر اپل اوازمان داده می شود .
85- در پالتو بهتر است از برش های اضافه به دلیل ضخامت پارچه صرفه نظر کرد .
86- لبه های برگردان یقه را می توان 1 سانتی متر لایه حریر چسباند .
87- لایه مویی برای پالتو بدون جا دوخت می باشد .
88- لایه مویی در قسمت جلوی لباس باید از بالای نوک سیـ-ـنه عبور کند .
89- برای اینکه خط شکــست پالتو روی لایه مویی مشخص باشد باید از پارچه ای که کش نیاورد مانند ترکی پارچه استفاده کرد و روی آن کوک جسته زد .
90- اگر بخواهیم یقه چسب گردن بایستد 3/0 تا 2/0 از روی پشت یقه را از قسمت سرشانه به سمت پشت چند پنس می گیریم .
91- برای تعیین مکان جادکمه باید 5/0 تا 3/0 قبل از خط مرکزی شروع شود و به اندازه پهنای جا دکمه بعد از خط مرکزی ادامه یابد .
92- در لباس دو ردیف دکمه خور ردیف اول در قسمت 5/0 سانت بالاتر از خط شکــست می باشد و در ردیف دوم آن قرینه آن مشخص می شود .
93- در آستر کشی پالتو آستر جدا کامل دوخته می شود و رویه هم جدا ، سپس در قسمت لبه آستین و لبه یقه و لباس به هم وصل می شود .
94- در پالتو پایین آستری جدا دوخته شده و پایین پالتو زیگزاگ یا لایه حریر می زنیم .
95- یکی تفاوت های آستر کشی کت و پالتو در این است که آستر کت پایین آن بسته است ولی در پالتو پایین آن باز است .
96- آستر در کت برابر با خود کت است ولی در پالتو به اندازه 7 تا 10 سانتی متر از پایین و 6 تا 7 سانتی متر از قسمت سرشانه سجاف می خورد و آستر به سجاف دوخته می شود .
97- در یقه انگلیسی یک مثلث مشترک وجود دارد که برای برش آن مثلث باید روی بالا تنه باشد و برای یقه آن مثلث را رولت کرد .
98- برای ترسیم الگوی آستین اندازه دور حلقه را با متر ایستاده باید اندازه گرفت .
99- برای استین های تنگ به دلیل اینکه قسمت آرنج دارای حجم می شود باید یک ساسون گرفته شود .
100- اگر بخواهیم پایین پالتو یا کت خود را فون کنیم قد مقدار اوازمان داده فون را باید هم اندازه با خط پهلوی الگو رسم کنیم .
مزون مُدینه رسم الگوی پایه پشت شلوار
الگوی پشت شلوار را بر روی الگوی جلو شلوار رسم کنید.
11-25: از نقطه 11، 1-2 سانتی متر روی خط باسن به طرف راست اندازه بگیرید.این نقطه را 25 بنامید و از این نقطه خطی مستقیم و نقطه چین تا نزدیک خط زانو رسم کنید. به این ترتیب خط تای اتوی شلوار را در پشت تعیین کنید که از خط زانو به بالا متغیر است که در شکل 152 توضیح داده ایم.
25-26: از نقطه 25، 4/1 پهنای باسن پشت را اندازه بگیرید و نقطه 26 را علامت بگذارید. این اندازه نیز متغیر است و در گودی فاق پشت تاثیر دارد که در شکل 154 توضیح داده ایم.
A3-27: از نقطه ی a3 روی خط پهلو 5-3 سانتی متر (در اینجا 4 سانتی متر) به طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه 27 بنامید. اندازه ی خط 27-a3 در حالت مورب درز فاق یا نشیمنگاه تاثیر دارد که جزییات آن را برای هر فرد و همچنین مدل در شکل 151 توضیح داده شده است.
26-27: با گونیا از نقطه 26 خطی مستقیم به نقطه 27 رسم کنید و خطی هم به طرف بالا به خط کمر و به طرف پایین به خط فاق در الگوی جلو رسم کنید و این خط را از طرف خط کمر چند سانتی متر امتداد دهید. این خط فاق در پشت است.
خط کمر را در الگوی پایه (اولیه) جلو به طرف چپ و خط باسن را به طرف راست و چپ امتداد دهید.
از فاصله نقطه ی تقاطع خط فاق جلو با خط کمر، خط بلندی فاق را اندازه بگیرید و 2/1 اندازه خط + 1 سانتی متر را از خط کمر به طرف پایین اندازه بگیرید و آن را نقطه 28 بنامید.
البته نقطه 28 تقریبی است و بایستی این نقطه را با حرکت گونیا به بالا و پایین بر روی این خط پیدا کنید. به کمک گونیا از نقطه 28 خطی موازی با خط 27-26 رسم کنید.
28-29: از نقطه 28 پهنای باسن پشت (در اینجا 26 سانتی متر) را روی این خط اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 29 بنامید.
25-30: فاصله خط 29-25 را اندازه بگیرید و این اندازه را از نقطه 25 بر روی امتداد خط باسن در طرف راست منتقل کنید و نقطه به دست آمده را 30 بنامید.
25-29 با 30-25 مساوی یکدیگرند.
از نقطه ی تقاطع خط زانو و خط توی پا در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر اندازه بگیرید و نقطه 31 بنامید. حال از نقطه ی تقاطع خط زانو و پهلو در طرف چپ 2 سانتی متر اندازه بگیرید و این نقطه را 32 بنامید.
از نقطه ی تقاطع خط دم پای شلوار با خط پهلو و خط توی پا در هر طرف 2 سانتی متر اندازه بگیرید و نقاط 33 و 34 را علامت بگذارید.
از نقاط 33 و34 خطی موازی با خط پهلو و خط توی پای شلوار به نقاط 32 و 31 رسم کنید.
نقاط a33 و a34 را به اندازه برگردان لبه پایین شلوار به صورت دوبل یا سجاف علامت گذاری کنید. این علامت همچنین برای کوتاه یا بلند کردن قد شلوار در الگوی جلو روی خط پهلو و خط توی پای شلوار مورد استفاده است.
از نقطه 32 خطی به نقطه 29 و از این نقطه خطی به امتداد خط کمر الگوی پایه (اولیه) جلو رسم کنید و این نقطه را 35 بنامید.
همچنین از نقطه 31 خطی مستقیم به نقطه 30 رسم نمایید.
13-36: فاصله بین دو نقطه 13 و 35 را به صورت مورب اندازه بگیرید. مطابق شکل.
از نقطه 13 همین اندازه خط 35-13 منهای 1-0 سانتی متر را به طرف بالا تا روی امتداد خط فاق پشت اندازه بگیرید و آن را نقطه 36 بنامید.
از نقطه 36 خطی مستقیم به نقطه 35 رسم نمایید. این خط کمر شلوار در الگوی پشت خواهد بود.
36-37: از نقطه 36، 1-5/0 سانتی متر روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 37 را علامت بگذارید. با گونیا از نقطه 37 خط افقی کوتاهی رسم کنید.
37-38: از نقطه 37، 4/1 دور کمر + 4-3 سانتی متر برای پهنای ساسون و به اضافه 5/0-0 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 38 را علامت بگذارید. با استفاده از گونیا از نقطه 38 خط افقی و عمودی کوتاهی رسم کنید.
خط درز پهلوی شلوار را در جلو اندازه بگیرید و خط درز پهلوی پشت را به همان اندازه ی جلو رسم کنید.
خط درز پهلوی جلو و پشت شلوار بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند و کاملا بر روی هم منطبق شوند.
فاصله 2-1 در خط پهلو و در الگوی پایه (اولیه) جلوی شلوار به خط پهلوی پشت منتقل کنید.
با گونیا از وسط خط کمر پشت عمودی به طول 15-13 سانتی متر رسم کنید. این خط همان خط وسط ساسون است.
در دو طرف این خط پهنای ساسون 4-3 سانتی متر را اندازه بگیرید و ساسون پشت شلوار را رسم کنید.
ساسون را ببندید و خط کمر پشت را اصلاح نمایید و سپس آن را رسم کنید.
31-39: از نقطه ی تقاطع خط زانو و خط توی پای شلوار در الگوی جلو تا فاق را اندازه بگیرید.
همین اندازه منهای 5/0 – 0 سانتی متر را از نقطه 31 به طرف بالا و روی خط 30-31 اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 39 بنامید.
از نقطه 37 خط درز فاق پشت شلوار را رسم کنید مطابق شکل.
فاصله خط 39-31 را با انحنای کمی رسم کنید.
خط درز توی پای شلوار را در جلو و پشت اندازه بگیرید و کنترل نمایید این دو خط بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند. الگوی پشت شلوار را نیز کنترل نمایید.
از روی الگو جلو وپشت شلوار کپی کنید و الگوی نهایی را بسازید. ساسون های جلو و پشت را ببندید و خط کمر شلوار را در جلو و پشت اصلاح نمایید و سپس آن ها را رسم کنید. خطوط راستا و خط تای اتو را روی الگو شلوار در جلو وپشت آخرین مرحله رسم الگوی شماست.
رسم دو ساسون در الگوی پشت شلوار
رسم دو ساسون در الگوی پشت برای شکل دادن و تنظیم اندازه ی دور کمر در دو حالت از اندام است.
شخص باریک اندام و لاغر و کمر باریک داشته باشد،که برای فرم مناسب شلوار و صاف قرار گرفتن آن روی باسن دو ساسون در پشت داده می شود.در افرادی که باسن بزرگ دارند و برجستگی آن موجب گودی در وسط خط کمر می گردد و انحنای خط پهلو از باسن تا کمر که به علت اختلاف زیاد بین اندازه ی دور باسن ودور کمر است،برای ایجاد حجم و مناسب ساختن شلوار در قسمت پشت دوساسون داده می شود.
برای تعیین محل رسم اولین ساسون، با گونیا از نقطه 37، 8/1 دور کمر منهای 3-2 سانتی متر را روی خط کمر اندازه بگیرید و با گونیا خط وسط ساسون را رسم کنید.
پهنای ساسون 4-3 سانتی متر در دو طرف خط وسط اندازه بگیرید و با طول ساسون که 13-15 سانتی متر است آن را رسم کنید.
برای رسم ساسون دوم، فاصله از خط ساسون اول تا خط پهلو را روی خط کمر اندازه بگیرید. وسط این فاصله را تعیین کنید و با گونیا از این نقطه خط وسط ساسون دوم را رسم کنید. پهنای ساسون دوم را 3-2 سانتی متر و طول ساسون را 13-12 سانتی متر اندازه بگیرید و ساسون دوم را نیز رسم کنید.
هر دو ساسون را ببندید و خط کمر را اصلاح کنید و دوباره آن را رسم نمایید و مطابق با آنچه که در شکل 5 توضیح داده ایم ساسون ها را رسم کنید.
خط دم پای شلوار جلو را 5/0 سانتی متر از خط الگوی پایه (اولیه) به طرف بالا و خط دم پای شلوار پشت را 5/0 سانتی متر به طرف پایین به صورت منحنی رسم کنید. الگویی که رسم کرده اید را کنترل نمایید.
