مزون مُدینه مدل لباس بچه گانه
مدل لباس بچه گانه
مدل لباس بچه گانه
مدل لباس بچه گانه
مدل لباس بچه گانه
مدل لباس بچه گانه
مدل لباس بچه گانه
مدل لباس بچه گانه
مدل لباس بچه گانه
مطالب بیشتر : زیباترین مدلهای لباس عروس بچه گانه
جدیدترین مدل پیراهن مجلسی بچه گانه
منبع:
https://www.beytoote.com/
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
مزون مُدینه مدل مانتو نوروز
مطالب بیشتر : مدل بلوز بهاره
منبع:
https://www.beytoote.com/
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
مزون مُدینه رسم انواع الگوی بالاتنه و آستین
الگوی بالاتنه یکی از مهم ترین الگو ها در خیاطی است که امروز قصد داریم آموزش کامل آن را بدهیم همچنین شما میتوانید آن را به صورت آماده تهیه کنید ولی اگر شما بخواهید خودتان بکشید باید این آموزش را بخوانید اگر میخواهید به صورت کامل و حرفه ای الگوی بالاتنه را یادبگیرید میتوانید در دوره نازک دوزی ما شرکت کنید و در ان زمینه تبدیل به یک متخصص شوید.
هدف از خواندن این صفحه
1-از روی اندام اندازه های لازم برای بالاتنه و آستین را اندازه گیری نمایید.
2-الگوی اساس بالاتنه را رسم کنید
3-پنس های بالاتنه را رسم کنید
4- الگوی اساس آستین را رسم نمایید.
5-پاترون بالاتنه را تهیه نمایید.
6-پنس بالاتنه را تهیه نمایید.
7-ویژگی های اندام را روی الگوی بالاتنه پیاده کند. (رفع عیوب بالاتنه و استین)
8-پنس سرشانه را به برش های مختلف انتقال دهید
برای اندازه گیری صحیح اندام،سوتین (کرست) مناسب بپوشید و از یک لباس لطیف کاملا چسبان استفاده نمایید
متر رادور سینه حلقه کرده،طوری که از روی دو نوک سینه عبور کند.(سایز را به اندازه دور سینه مشخص میکند).
دور کمر را با نوار باریکی بسته و متر را از روی نوار بسته شده عبور دهید.
متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه گیری نمایید
زمانی که دور باسن را اندازه گیری میکنید،فاصله بین خط کمر تا باسن را نیزاندازه بگیرید.
متر را در وسط سرشانه قرار داده و تا کمر اندازه گیری نمایید،طوری که از روی برجستگی سینه عبور کند.
متر را روی آخرین مهره گردن در پشت قرار داده و تا کمر اندازه گیری نمایید.
متر را روی نوکدو سینه قرار داده و فاصله سینه را اندازه گیری نمایید.
متر را گوشه ی گردن تا نوک سینه قرار داده و بلندی سینه را اندازه گیری نمایید.
متر را از محل اتصال دستبه بالاتنه روی بدن قرار داده و اندازه گیری نمایید
7تا10سانتی متر از آخرین مهره گردن پشت پایین آمده و متر را از محل اتصال دست به بالاتنه روی بدن قرار داده، اندازه گیری نمایید
متر را دور تا دور حلقه گردن عبور داده و اندازه گیری نمایید.
از محل اتصال گردن به سرشانه تا استخوان سرشانه، اندازه گیری نمایید.
دست را در قسمت آرنج خمیده نمایید و متر را از استخوان سرشانه تا مچ اندازه گیری نمایید.
متر را دور پهن ترین قسمت بازو قرار داده و اندازه گیری نمایید
متر را دور مچ قرار داده و اندازه گیری نمایید و به آن 2 سانتی متر اضافه کنید .
در صورتی که آستین مچ دار نیست، اندازه گیری را طوری انجام دهید که دست از داخل متر عبور کند
مت را روی مهره برجسته پشت گردن قرار دهید.
خط کش کاغذی را که زیربغل قرار داده اید تا روی متر خم کنید،به طوری که با متر زاویه قائمه تشکیل دهد.
بلندی کف حلقه را اندازه گیری نمایید.
دور سینه=====88سانتیمتر
دورکمر======68 سانتیمتر
دور باسن=====93سانتیمتر
کارور جلو=====32/4سانتیمتر
کارور پشت=====34/4سانتیمتر
بلندی بالاتنه جلو از ابتدای سرشانه تا کمر=40سانتیمتر
بلندی بالاتنه پشت از حلقه کردن تا کمر====40سانتیمتر
بلندی سینه=====24سانتیمتر
فاصله سینه=====17/6سانتیمتر
بلندی باسن=====20سانتیمتر
پهنای پنس سینه=====7سانتیمتر
بلندی کف حلقه آستین=====21سانتیمتر
دور گردن=====35 سانتیمتر
دور گردن=====35سانتیمتر
سرشانه=====12سانتیمتر
توجه:
برای رسم الگو میتوانید از اندازه های شخصی یا اندازه های جدول سایز استفاده کنید.
برای مشخص کردن سایز،اندازه دور سینه خود را با دور سینه جدول سایز ،مقایسه کنید و سایز خود را بیابید.
بلندی سینه= یک چهارم دور سینه+2تا3سانتیمتر
مثال88تقسیم بر 4=22
22+2=24cm
پهنای پنس سرشانه=یک هشتم دور سینه ، منهای 4 سانتیمتر
مثال 88تقسیم بر 8=11-4=7cm
یک دوم فاصله سینه=یک دهم دور سینه
88تقسیم بر 10=8.8سانتیمتر
بلندی کف حلقه استین
یک دهم دور سینه +12/3سانتیمتر
88تقسیم بر10=8.8+12/3=21/1
نقطه صفر را در سمت چپ کاغذ الگو در نظر بگیرید.
0به1=1/5 سانتیمتر(ثابت)
1به2=یک دهم دور سینه+12/3(ثابت)+آزادی (در اینجا0/5سانتیمتر)
1به3=قد بالاتنه پشت
3به4=بلندی باسن
نقاط 2و3و4را در عرض الگو با خط کش گونیا کنید.
2به5=یک دوم دور سینه+2/5تا3سانتیمتر(آزادی)
توجه: مقدار آزادی در کادر بالاتنه در لباس های مختلف متغیر میباشد مثلا برای مانتو+یک دوم دورسینه+4سانتیمتر میشود
برای پارچه های ضخیم همراه آستر=یک دوم دورسینه+5تا6سانتیمتر میشود.
خطی به سمت پایین الگوگونیا کنید تا نقاط 6و7 به دست آید.
6به8=قد بالاتنه جلو
توجه:اندازه خط 1به3در بالاتنه پشت با قد بالاتنه پشت و اندازه خط 6به8 در بالاتنه جلو با قد بالاتنه جلو رسم میشود.
6به7=خط مرکزی جلو بالاتنه CF
1به4=خط مرکزی پشت بالاتنهCB
0به9=یک پنجم دور گردن-0/2 سانتیمتر
نثطه یک را طوری هلال کنید که خط حلال گردن در نثطه1،1/5سانتیمتر گونیا شود.
1به10=یک پنجم بلندی کف حلقه استین (بدون ازادی)-خ/7سانتیمتر از نقطه ی 10، خطی به داخل الگو گونیا کنید.
9یه11=پهنای سرشانه+1سانتیمتر نقطه 11را روی خط 10 به دست آورید.
11به12=یک دوم فاصله9به11
12به13=7تا8سانتیمتر
13به13=1سانتیمتر
از اطراف نقطه12،0/5سانتیمتر به دو طرف رفتهو پنس سرشانه پشت را در نقطه13 رسم کنید.
2به14=یک دوم کارور پشت+0/5سانتیمتر (آزادی) از نقطه14،خطی به سمت بالای الگو گونیا کنید
تا در نقطه ی15 خط10به11را قطع کند.
14به16=یک دوم خط 14به15 خط 11به 16رابا هلالی ملایم رسم کنید.
2به17=یک دوم فاصله2به 14
خطی از نقطه 17 به سمت پایین الگو رسم کرده تا نقاط 18و19به دست آید.
8به20=یک پنجم دور گردن-0/7سانتیمتر
8به21=یک پنجم دور گردن-0/2سانتیمتر
5به22=یک دوم فاصله سینه=یک دهم دور سینه
از نقطه22خط به پایین و بالای الگو عمود کنید تا نقاط24و25 به دست آید.
20به23=بلندی سینه=یک چهارم دور سینه+2تا3سانتیمتر
توجه:نقطه ی 23 که نوک سینه محسوب میشود،ممکن است روی خط راهنمای سینه و یا بالای خط و یا زیر خط قرار گیرد.
20به26=یک دهم دور سینه-1/8سانتیمتر
نقطه 26را به 23 وصل کنیدو خط 20به23وبه 26پنس سرشانه را تشکیل میدهد
5به27=یک دوم کارور جلو+آزادی(باتوجه به ازادی دور سینه تعیین میشود)
در اینجا 1/75سانتیمتر در نظر گرفته شده است.
توجه:آزادی در قسمت کارور جلو بستگی به ازادی داده شده در خط سینه (2به5)دارد.
کادر این الگوبا یک دوم دور سینه+3(ازادی)رسم شده،3سانتیمتر در قسمت های مختلف تقسیم میشود.
مثلا آزادی کارور پشت0/5 سانتی متر،آزادی کارور جلو 1/75سانتیمتر .آزادی کف حلقه آستین (14به27) 0/75سانتیمتر میباشد
11به28=1/5سانتیمتر (این اندازه متغیر است)از نقطه27خطی به سمت بالا عمود کنید و از نقطه28خطی در عرض الگو رسم کنید تا در نقطه 29 یکدیگر را قط کند.
26به30=پهنای سرشانه جلو
27به31=یک سوم خط 5به 21
نقطه 30 را به 31 با خطی هلال وصل کنید.
14به32=یک دوم فاصله خط (14به27)
نقطه ی 32 را به سمت پایین الگو عمود کنید تا نقطه33و34 به دست آید. این خط راهنمای پهلو میباشد.
با توجه به جدول،نیمساز نقطه27و14 را در کف حلقه آستین به دست آورده و هلال حلقه آستین را رسم کنید.
مثال:
دور سینه=88سانتیمتر
دور کمر=72سانتیمتر
دورباسن=93سانتیمتر
برای به دست آوردن پنس های کمر،مراحل زیر را انجام دهید
کنترل سینه:یک دوم دور سینه+3سانتیمتر(مقدار زادی دور سینه میباشد)
47=44+3=2÷88
کنترل کمر=½دور کمر+1سانتیمتنر(متغیر است)
مقدار آزادی دور کمر میباشد
36=2÷72
37=36+1
کنترل کمر و سینه را انجام داده و اختلاف این دو اندازه،مقدار پنس های کمر را مش
10=37_47
5=2÷10
مقدار پنس های جلو و پشت 6=1+5
مقدار پنس های پهلو 4=1_5
در این سایز،مقدار پنس های جلو و پشت 6سانتی متر میباشد که مقدار بیشتر را برای بالاتنه جلو و مقدار کمتر را برای بالاتنه پشت در نظر بگیرید
(جلو3/5سانتیمتر و پشت 2/5 سانتیمتر)
در این سایز، مقدار پنس های پهلو 4سانتیمتر میباشد که 2/5 سانتیمتر در پهلوی جلو و 1/5 سانتیمتر در قسمت پهلوی پشت در نظر بگیرید.
توجه:اگر اختلاف کمر و سینه زیاد باشد،در جلو و پشت 2 عدد پنس رسم کنید.
کنترل باسن:½دور باسن+2تا3 سانتیمتر(مقدار ازادی باسن)
46/5=2÷93
49/5=3+46/5
اندازه به دست آمده را منهای مقدار دور سینه با آزادی کنید.
2/5=47_49/5
مقدار اندازه اضافه شده الگو در قسمت خط پهلو
با فرم دادن پنس ها،به فرم اندام نزدیک تر میشود و لباس زیباتر به نظر میرسد.
اندازه های مورد نیاز
حلقه استین جلو و پشت بالاتنه را با متر ایستاده،اندازه بگیرید.
قد آستین از سرشانه تا مچ 58سانتیمتر
دور بازو 27 سانتیمتر
27به1=یک سوم دور حلقع آستین،از نقطه 27 خطی به سمت بالا
گونیا کنید
1به2=½(2به27)
خطی از نقطه 1و 2 در عرض الگو گونیا کنید تا نقاط 3و4 به دست آید
نقطه 4،نقطه ی موازنه حلقه آستین پشت میباشد.
2به5=½خط(2به27)
نقطه5A را روی حلقه استین علامت بگذارید.
نقطه5Aنقطه موازنه حلقه استین جلو میباشد.
نقطه ی 6 موازنه زیربغل روی خط پهلو است.
5به7=اندازه هلال 5A به 30 یک تا 1/5سانتیمتر اضافه کنید نقطه 7 موازنه کاپ حلقه آستین میباشد.
7به8=اندازه هلال(29به4)+1تا1/5سانتیمتر
5به9=اندازه هلال(5A به6)_0/3 سانتیمتر
8به10= اندازه هلال(4به6)_0/3سانتیمتر
از نقطه 7و9و10خطی به سمت پایین الگو رسم کنید.
خط(7به11) خط مرکز آسین
خط(10به12)و(9به13)خط زیر دست
خط(12به13) خط لبه آستین
خط(14به15)خط آرنح نام دارد
9به16=½خط 9به5
7به17=یک سوم خط 7به 5
7به18=½خط 7به8
8به19=½خط8به10
از نقطه 18به اندازه یک سانتیمتر و از نقطه17 به اندازه2سانتیمتر بیرون بروید و از نقه16 به اندازه 0/75سانتیمتر داخل شده و هلال حلقه آستین را رسم کنید.
13به 20=½خط11به13،از نقطه20 ،نیم سانتیمتر بالابروید
12به21=½خط11به12 از نقطه 21، نیم سانتیمتر پایین آمده
و هلال مچ را رسم کنید.
خط لبه آستین را در آستین های تنگ و ساده،رسم کنید.
11به22+11به23=½پهنای مچ دلخواه
روی خط آرنج به اندازه یک سانتیمتر داخل شده و هلال زیر دست را رسم کنید
توجه:نقاط5و7و8در آستین نقاط موازنه آُتین و نقاط5A و 30و29و4در بالاتنه میباشد دور حلقع ی آستین 2تا3سانتیمتر از حلقه آستین بالاتنه بزرگ تر است و فاضله خط(9به10)به اندازه دور بازو به اضافه 3تا4سانتیمتر است.
مطالب بیشتر : انتقال ساسون ها
دوخت یقه: آموزش دوخت تمامی یقه ها
منبع :
https://hamyarkhayat.ir/
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
مزون مُدینه مدل های لباس مجلسی کوتاه دخترانه
پیراهن کوتاه آبی مجلسی
پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه
منبع :
https://www.beytoote.com
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
مدل پیراهن های شیک دخترانه مدل پیراهن های شیک دخترانه
جدیدترین مدل پیراهن دخترانه
مدل پیراهن دختر بچه ها
پیراهن دخترانه تابستان
پیراهن های دخترانه
مدل پیراهن تابستان
جدیدترین مدل پیراهن دخترانه
مدل پیراهن دختر بچه ها
پیراهن دخترانه تابستان
پیراهن های دخترانه
مطالب بیشتر: مدل لباس مجلسی دخترانه
مدل های شومیز زنانه و دخترانه در رنگهای مختلف
منبع :
https://www.beytoote.com/
مزون مُدینه تصاویر انواع مدل لباس حاملگی
مدل لباس حاملگی ایرانی
مدل لباس حاملگی جدید
بیشتر بخوانید: لباس های بارداری
تصاویر مدل لباس بارداری
مدل لباس حاملگی مجلسی
مدل لباس حاملگی بلند
مدل لباس حاملگی راحتی
جدیدترین مدل لباس حاملگی
مدل لباس بارداری جدید
منبع:
https://www.beytoote.com/
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
مزون مُدینه جدیـدترین مـدل های مانتـو بـهاره
مطالب بیشتر : هر خانمی چه مانتویی بپوشد؟
منبع:
https://www.beytoote.com/
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
مزون مُدینه انواع چرخ خیاطی جدید یا قدیمی؟
انواع چرخ خیاطی:برای کار کردن باد چرخ خیاطی دقت بسیار زیاد لازم است.آموزش چگونگی استفاده از انواع چرخ خیاطی های مختلف اهمیت خاصی دارد.چرخ های خیاطی تنوع بسیار زیادی دارند،ولی به طور کلی میتوان آنهارا به 2 دسته چرخ های خانگی و چرخ های صنعتی تقسیم کرد.
با این چر ها انواع دوخت های تزیینی،گلدوزی،دوخت جا دکمه،پاک دوزیو…را انجام میدهد.
و برای دوختن پوشاک و تزیین آنها به کار میرود.
این ماشین مخصوص پاک دوزی ها لبه ی کار است.
این نوع چرخ ها همراه پاک دوزی لبه ی اضافه پارچه را نیز میچینند.
معمولا با تعداد سه نخ به بالا کار میکنند برخی از انها همراه پاک دوزی دوخت ساده (بخیه دوزی) را نیز انجام میدهند.
هنگام کار کردن با این چرخ ها برای بریدن نخ باید قیچی استفاده کنند .
زیرا نخ داخل چرخ پاره میشود و نخ کردن مجدد چرخ وقت گیر است.
پیشنهاد میشود که از قیچی های کوچک استفاده نمایید زیرا کار کردن با قیچی های بزرگ باعث خسته شدن دستتان میشود.
به چرخ هایی که فقط مستقیم و به طرف چلو و عقب میدوزند چرخ های راسته دوز میگویند.
این چرخ ها دارای سرعت بالایی هستند.
این نوع چرخ ها معمولا نخ زیر و رو را قیچی میکنند ،دوخت را سر قایمی میزنند و سوزن را در حالت بالابه ایست وا میدارند.
توجه: لگن زیر اینوع چرخ ها باید همیشه پر از روغن چرخ باشد.
این چرخ ها مخصوص دوختن جا دکمه برای انواع لباس است.
همچنین شما میتوانید این مطالبم بخونید : انتقال ساسون ها
این دستگاه کلیه عملیات دوخت و برش جا دکمه را به طور اتوماتیک انجام میدهد.
برای به حرکت در آوردن چرخ برقی کافی است با پا بر روی پدال فشار بیاورید.کار کردن با چرخ خیاطی برقی خیلی اسان است زیرا دست ها کاملا ازاد هستند و تمام حواس دوزنده به چگونگی اجرای دوخت معطوف است.
در هر چرخ خیاطی یک ماسوره پیچ وجود دارد که نخ را دقیق به اندازه لازم بر روی ماسوره میپیچد.
دقت کنید ماسوره صدمه یا تاب داشته باشد.
در برخی از چرخ ها پیچی وجود دارد که پیش از پیچید نخ به دور ماسوره میتوانید این پیچ را شل کنید تا حرکت سوزن متوقف شود پس از اتمام کار پیچیدن نخ،ماسوره را داخل ماکو قرار دهید.
نخ ماسوره را از شکاف ماکو به داخل آن هدایت کنید.
نخ را از انتهای شکاف حرکت دهید.نخ را به محل اصلی آن هدایت کنید.5سانتیمتر از نخ شکاف ماکو بیرون باشد ماکو را در قابش جا بیاندازید.
دلایل زیادی مجود دارد تا شما را مجبور کند،کشش نخ را تنظیم نمایید.
کشش نخ به نوع پارچه و نخی که استفاده میکنید بستگی دارد.ماشین های دوخت دستگاه تنظیم نخ مدرج دارند که چرخش آن در یک سمت، حرکت نخ را ازاد تر و سمت دیگر حرکت آنرا کند تر میکند.
پس از دوخت نمونه ای از پارچه،بخیه هارا به دقت کنترل نمایید.فرو رفتگی مخ بخیه در سمت رو و پشت پارچه باید مساوی باشد.
اگر سوزن بشکند و یا بخواهید از سوزن هایی با قطر های مختلف استفاده نمایید به ناچار باید آن را در چرخ خیاطی تعویض کنید.
بالای سوزن چرخ خیاطی در یک سمت استوانه و در یک سمت دیگر صاف است.
در هنگام جا انداختن سوزن توجه کنید که سمت صاف آن درست در جهت روبه روی مسیر نخ قرار گیرد.
پس از قرار دادن سوزن در میله مخصوص خود،آنرا تا حد امکان به طرف بالا بکشید تا به خوبی جا بیوفتد،سپس پیچ مخصوص(سوزن بند) را به دقت محکم کنید
سوزن خیاطی انواع مختلف دارد که هر یک برای پارچه ای مخصوص به کار میرود. برای دوخت پارچه های لطیف از سوزن شماره 10و11 وبرای پارچه های معمولی شماره14 و برای پارچه های ضخیم و کلفت از سوزن شماره 16 استفاده کنید.
انواع سوزن های دستی و چرخ عبارت اند از :
سوزن شارپ(شارپ یعنی تیز و برنده)،سوزن منجق دوزی،سوزن بتوین،سوزن سر سیاه(استرچ)،سوزن 2قلو،سوزن ژور دوزی،سوزن سه گوش.
نخ مورد استفاده باید با جنس و ضخامت پارچه هماهنگ باشد .موقع انتخاب و خرید نخ،رنگ آن را قدری پر رنگ تر از رنگ پارچه انتخاب نمایید.
انواع مختلف الیاف نخ عبارت اند از:قرقره نخی مرسریزه،قرقره ابریشمی،قرقره نایلونی،قرقره پلی استر،کش قیطانی،عمامه نخی،ابریشم تابیده نخ کوک.
دوخت خوب و صحیح از هر نوع چرخ خیاطی تنها با دقت و توجه و پشتکار و تلاس در جهت نگه داری صحیح و سرویس دهی مناسب به چرخ خیاطی به وجود میآید.
برای سرویس و نگه داری و دوخت خوب چرخ خیاطی باید به 3نکته مهم توجه نمایید.
1-نظافت چرخ:چرخ باید پس از هر بار مصرف نظافت شود و گرد و غبار از آن زدوده شود .
همچنین گرد پارچه دوخته شده یا سردوز شده در مسیر کار پیش بر و اطراف سوزن نیز گرفته شود.
2-روغن کاری چرخ:چرخ بعد از 24ساعت استفاده با روغن صاف و شفاف و مخصوص چرخ روغن کاری شود.
توجه نمایید چرخ پس از نظافت و قطع برق آن توسط روغندان روغن کاری شود.
روغن نباید به قسمت های اتصال برق زده شود و تنها پیچ و مهره هایی که حرکت میکندد نیاز به یک قطره روغن دارند
داخل کمپیلیت که ماکو در آن قرار میگیرد نیز یک قطره روغن ریخته شود.
3-عیب یابی و رفع آن:برای اینکه چرخ دوخت خوب و روانی داشته باشد باید ابتدا کار با چرخ را خوب بیاموزیم سپس به کار با آن بپردازیم. سعی کنیمنخ کشی چرخ کاملا صحیح باشد و سوزن چرخ درست جا اقتاده باشد.
همچنین کشش نخ در زیر و رو میزان باشد.
منبع:
https://hamyarkhayat.ir/
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
مزون مُدینه لباس های بارداری
مطالب مرتبط : راهنمای خرید لباس بارداری
منبع:
https://www.beytoote.com/
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
مزون مُدینه انتقال ساسون ها
در بعضی از مدل های لباس مجلسی و شب میبینیم که بعضی از نقاط در بالاتنه
چین خورده اند در حالکه بالاتنهکاملا تنگ است.
فرضا در گودی گردن مقداری چین خورده ولی خود بالاتنه گشاد نشده
و تنگ بودن خود را حفظ کرده است.
برای رسم الگو در این مدل ها از روش انتقال پنس استفاده میشود.
در بیشتر مدل های پوشاک،پنس ها به صورت اولیه نیست و بر حسب نوع طرح تغییر شکل و تغییر محل
داده شده است. انتقال پنس مهم ترین عامل در ژورنال شناسی و طراحی برای تهیه الگو های مختلف
پوشاک است. خطوطی که برای انتقال پنس رسم میشود باید به مرکز تقاطع پنس ها متصل شود.
توجه:وقتی که ساسون سینه در آخرین محل خود برای طراحی قرار گرقت، باید طول آن در نقطه محل سینه
2سانتیمتر کوتاه شود.
برای اینکه الگو ساخته شود،سه نوع مختلف الگو به وسیله طراحان به کار برده میشود.
لازم است که این انواع مختلف شناخاه شود.
الگوی اساس الگویی است که اساس و پایه الگو های دیگر است. همچنین زمینه ای برای طرح های دیگر
به کار برد میشود. الگوی اساس روی کاغذ دیگر کپی یا رولت میشود،تا روی آن کاغذ طرخ های گوناگون ارائه شود.
این نوع الگو به وسیله طرح برای برش و آخرین تطابق الگوی اصلی و دست یافتن به آخرین الگو به کار میرود.
در طرح های مشکل و پیچیده،قبل از اینکه الگوی نهایی ارائه شود تعداد زیادی از این نوع ساخته میشود.
الگویی است که لباس از روی آنبریده میشود و باید با تمام اطلاعات لازم باری ساختن لباس مشخص شده باشد.
برای اینکه قادر باشیم الگوی صحیحی ارائه میدهیم،اطلاعات زیر باید روی الگو نوشته شود.
1-نام هر قطعه از الگو
2-مرکز پشت و مرکز جلو
3-شماره قطعات بریده شده
4-دولای پارچه(FOLD)
5-نقاط موازنه مشخص شود:این نقاط روی الگو در جاهایی قرار میگیرند که قطعات الگو در آن نقطاط باید پهلوی یکدیگر قرار بگیرند.
6-اضافه برای درز:میتوان این اضافه ها را به وسیله صابون یا گچ در اطراف الگوو یا به وسیله علامت گذاشتن در انتهای هر درز مشخص کرد(اگر الگو برای بافتنی باشد اضافه درز لازم نیست)دستورات و راهنمایی های لازم را به طور کامل روی الگو مشخص میکنیم.
7-خطوط ساخت و ترکیب:شامل ساسون ها،جا دکمه ها،جای جیب ها،کوک ها،خطوط پیلی،خطوط و دوخت های تزئینی این خطوط در روی الگو به وسیله گچ طراحی یا به منگنه کردن مشخص میشود.
8-خط راه یا(G):برای دستیابی به نقطه صحیحی که بتوان الگو الگو را روی پارچه قرار داد،باید باید مطمعن شد که الگو در خط صحیح پارچه قرار گرفته است.
خط راه(G) را با یک خط پیکان دار نشان میدهیم.
خطوط راه را روی طرح کار قرار میدهیم. قبل از آنکخ برش الگو به قطعات تقسیم شده باشد،پیدا کردن خطوط راه در قطعات طرح های پیچیده دشوار تر است.
بعضی از کارگاه های تولیدی ترجیح میدهند،که الگوی کامل شده برای تهیه لباس،شامل اضافه درزباشد،و بعضی از کارگاه ها ترجیح میدهند
که الگوی آماده شده از الگوی اولیه ساخته شود، که قبلا روی آن اضافه درز منظور شده باشد.
ولی برای تازه کار ها که این روش مشکل است. این افراد بهتر است از الگویی استفاده کنند.
که بدون اضافه درز باشد،مخصوصا در طرح های مشکل،و سپس در موقع برش اضافه درز منظور شود.
نمودار بعدی نشان دهنده اندازه های لازم برای اضافه درز میباشد.
درزهای اصلی:مثل درز پهلو و درزهای سراسری 1/5تا2سانتیمتر است.
درز های بسته:مثل سجاف و مچ 0/5سانتیمتراست.
لبه دامن:به شکل تمام شده اش بستگی دارد. از 1سانتیمتر الی 5 سانتیمتر.
پارچه هایی که نازک هستند و بالا می ایستد باید لبه شان را بیشتر تو داد.
در تو کردن لبه سجاف و اطراف یقه باید دقت کرد.
پهنای اضافه درز باید با مداد یا گچ و یا به وسیله ی بریدن روی الگو علامت گذاشته شود.باید توجه کرد که تمام اطلاعات لازم روی الگو
ثبت شود.(به راهنمایی های بعدی توجه شود)
تمام پارچه ها تارو پود دارند. تار های سرتاسر پارچه موازی لبه پارچه ها و محکم تر از پود هستند، ولی پود در عرض پارچه بافته شده،و مقاومت آن کمتر از تار است.
بهتر است که همیشه خطوط(G) الگو با کناره پارچه موازی باشد.گاهی اوقات قطعات الگو میتواند، به دلایل زیر در بی راه پارچه بریده شود.
چگونگی و منظه های طرح:پارچه های راه راه و چهارخانه که در زاویه های مختلف بریده میشوند،طرح های
جالب توجه تری به وجود می آورند.
کشش طبیعی: برش پارچه از بی راه کشش های طبیعی به وجود می آورد. چون که پارچه های بی راه حالت کشش دارد و
افتادن آن در روی بدن از بی راه زیباتر است. این مسأله به ما اجازه میدهد که به الگو کمی اضافه کنیم.
طرح روی بدن حالت چسبان تری پیدا میکند،ولی لباس ازاد است.
پارچه هایی که حالت لمس و افتادگی دارند: دو لای پارچه، حالت افتادگی پارچه و نرمش پایین دامن،وقتی که پارچه در بی راه
بریده شود بهتر میایستد. پس تیجه برش در بی راه با انتخاب پارچه افزایش میابد.
مثل پارچه کرپ، ساتن،پارچه پشمی نرم.
قیمت در لباس خیلی مهم است،بنابرین به خاطر صرفهجویی اقتصادی،قرار دادن صحیح الگو روی پارچه و دقت کردن در اینکه حتی یک سانتیمتر
پارچه اسراف نشود،ضروری است.طریقه قرار دادن الگو ها و یا علامت گذاری روی پارچه باید به دقت طراحی شود.
پارچه هایی که در یک ردیف برش داده میشوند،غیر اقتصادی است.
باید طوری الگو هارا روی پارچه قرار داد که از هر دو طرف بتوان آن هارا جای گزین کرد تا از اسراف پارچه جلوگیری شود.
تمرین برای قناعت کردن پارچه به وسیله قطعات الگو امری است که ضروری و در ضمن باید الگو هارا طوری روی پارجه قرار داد که خط راه آن جا به جا نشود.بک طراح واقعی وقتی که نمونه ای از کار خود را ارائه میدهد.
قیمت الگو باید منظور گردد، دو الگو تهیه و قیمت دقیق آن را ارائه میگردد، این عمل ممکن است مورد استفاده پارچه زیادی
قرار گیرد، اگر بیشتر پارچه ها برای ساخت لباس است باید طرح های متنوع تری ارائه گردد،و کلکسیون الگو ها باید کامل و مفهوم ارائه داده شود
طراحی الگو برای کارخانجات به وسیله کامپیوتر و اضافه شدن سریع قیمت ها معرفی میگردد، این متد
بازده بیشتری برای اضافه شدن دارد و درصد بیشتر پارچه ها مورد استفاده میباشد.
هدف بیشتر کارخانجات بهره برداری هشتاد درصد از پارچه است.
در مدل سازی الگو باید چند نکته را حتما رعایت کرد از جمله:
مطالب بیشتر : مزایای خیاطی کردن
منبع:
https://hamyarkhayat.ir/
لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.
